Лабораторный блок питания своими руками
Всем привет! Недавно соорудил лабораторный (универсальный) блок питания может быть это будет Вам интересно.
Лабораторный блок питания обычно используют при ремонте электронных устройств и создании новых. Отличительной чертой является возможность задать требуемое напряжение и ток, если подключить к нему проверяемое устройство то сразу можно выявить многие неисправности. Также он не боится короткого замыкания на выходе.
Им можно заряжать практически любые аккумуляторы, выставив ток заряда и конечное напряжение.
Можно также что то сжечь, превысив допустимую мощность .
Самый простой вариант его сделать это подключить понижающий преобразователь на микросхеме XL4005 (купить можно в Китае) к блоку питания напряжением до 30В (больше микросхема не выдержит).
Но использовать в таком виде его не очень удобно, поэтому лучше установить в корпус и вынести на переднюю панель регуляторы тока/напряжения,вольтамперметр и низковольтные выводы. Схема получится примерно вот такая.
После установки в корпус, в принципе всё, если расписывать подробности то получится слишком длинный пост
трансформатор, выпрямитель, LM317, вот что нужно новичку, вся эта импульсная, дешевая, шумящая, ненадежная хрень не нужна начинающему.
Игрушка. Из за больших пульсаций на выходе, можно случайно что-нибудь спалить. Кстати, ёмкость на выходе этому только поспособствует при КЗ.
Спасибо, интересно! Недавно вот ознакомился с этим видео: https://youtu.be/Wz6b9o9TE3I?t=1545 - и возник вопрос: в данном моменте видео нам показывают что-то вроде микросварки, так? А из чего в таком случае изготовлен электрод? И насколько практичен данный способ? Например, приварить одну маленькую железку к другой можно?
P.S. Вопросы дилетантские, знаю. Готов получить заслуженных звиздюлей, но с ответами =)
этож не блок питания, этож регулятор выходного тока))
я уж думал в посте будет рассказано о том как простенько сваять устройство на tl494 или подобной микрухе))
Привет, можешь подсказать какой-нибудь работающий блок питания постоянного напряжения.
Мне для диплома нужно выбрать блок питания с "не дрыщевой", как сказал мой руководитель схемой.
Важное дополнение - провода к резистору, регулирующему ток, нужно делать как можно короче. Выяснено опытным путём.
Cпасибо за видео, а как проверить характеристики транзистора 2sc3320, заказывал из Китая, опишешь? Кстати откуда ты? И может мне на Вы надо было, если че - извиняй :)
Коробочка от компьютерного БП? Металлическая? Защитное заземление делал?
напр не больше 30 - увидел) что по току?
Электрощиток
Вот такое чудо инженерной мысли встретил при обходе бытовок на вахте.
Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный)
Предыстория такая. Наткнулся на комментарий.
Ну что же, их есть у меня. Задача вроде простая, требования не сложные. Длительная автономная работа и оповещение посредством смс о наличии чего либо в ячейке. Решил использовать лазерные дальномеры VL6180X для детектирования человеческих конечностей внутри ящика. Ардуинка в качестве мозгов. Модуль SIM800L для отправки смс. Нарисовал плату.
Взял кусок текстолита.
Далее монтаж компонентов. И результат вначале поста. Вроде все ок. Система работает, жалоб нет. Принял решение оставить датчики расстояния VL6180X. Так как ширина ячейки 27 см - нужно больше датчиков. А именно три. Использовать мультиплексор желания не имел, да и в бюджет не вписывалось. Адрес поменять не получается. Значит нужно коммутировать по другому. Решил, что сработает управление по минусу. Включаем и выключаем по очереди и считываем показания. Гениальный план, просто оху.ительный если я правильно понял. Развел плату на три датчика.
Готово. Но не работает. От постоянного вкл/выкл модулей, шина i2c вешала контроллер. Решил, что следующая хорошая идея, это управление по плюсу. Ну что же, вторая попытка. Надо по новой разводить плату.
И снова изготавливаем.
И? опять не работает. Но на этот раз случилось страшное. От усталости затупил и вставил банку АКБ задом наперед. Дыма было много. Боже храни тантал, что принял на себя нагрузку и сгорел синим пламенем. Все модули и сам контроллер выжили. Удивительно. И здесь я окончательно понял, что электроника не мое что идея включать и выключать модули 10 раз в секунду мягко говоря глупая. Учу матчасть. Решаюсь коммутировать линию данных с постоянно подключенной линией тактирования.Простите за такую схему.
Вот как то так, можно отключать/подключать линию данных шины i2c. Ну что же, в третий раз перерисовываю плату.
И сразу результат.
Наконец все отлично. Датчики работают примерно так. Включается первый и отрабатывает 30 мс, опрашивается раз в 5 мс. Затем включается второй и третий. Показания датчиков записываются с свои переменные. И о чудо, этот вариант стабилен.Так же на борту имеется простой датчик света - фоторезистор. Подключен через пин ардуино, дабы не потреблять свои микроамперы когда не надо.Дальше запаял оставшиеся детали.
И приклеил неодимовые магниты, угадаете откуда взял?
Крепится крайне надежно к любой металлической поверхности.По поводу работы алгоритм такой. После подключения батарейки, у нас есть 2 минуты, чтобы прикрепить плату на потолок ячейки. Далее происходит автоматическая калибровка. Контроллер замеряет показания на трех датчиках расстояния и датчике света и уходит в режим энергосбережения. В нем он просыпается каждую секунду, подает питание на фоторезистор и замеряет уровень освещения. Если света стало больше, то значит, пора вставать. Включаются три датчика расстояния и происходит 200 опросов в секунду. При попадании инородного предмета в ячейку - датчики снова засыпают. Контроллер переходит в режим отправки смс. Активируется модуль sim800l и через 40 секунд отправляет смс на заданный номер.
В сообщении контроллер сообщает в том числе напряжение на АКБ для своевременной замены.
Так происходила настройка. Эту информацию можно получить посредством блютус на телефон. Если подключить в разъем платы модуль hc-05 или подобный. Реализован вотчдог. Если контроллер зависнет, то сам себя перезагрузит, откалибруется и продолжит работать.Тестирование в почти полевых условиях..
Результаты отличные. Ни одного ложного срабатывания. Ни одного не отправленного смс. На днях начинаем тестировать на реальной ячейке. Такую систему можно использовать для разных целей. В качестве автономной сигнализации с GSM на борту.Одного АКБ хватит на 2-6 месяцев. Потребление в режиме энергосбережения менее 1мА. Такое у меня хобби.Если что, контакт телеги https://t.me/bb773301 И мой пустой сайт http://safboard.ru/ (вдруг когда нибудь перестанет быть пустым?)p.s. спасибо сообществу за такую поддержку.
Ремонт в Сталинке. Часть 10. Problem, officer?
Продолжаю историю с ремонтом.
В прошлой серии:
Не писал практически полгода ничего. Это потому, что никогда ничего не бывает гладко. В общем, события, которые произошли практически одновременно, замедлив, а порой и практически остановив ремонт:
- отпуска строителей в августе-сентябре и очередь к специалистам (но об этом уже писал ранее);
- паркет приехал не того цвета (совсем не того);
- осенняя эпидемия короны и нерабочие дни;
- отсутствие материалов в магазинах в конце года.
Начну по порядку.
В августе уже писал, что много кто по отпускам, а к всяким штучным спецам очередь. В общем, получилось так, что в августе отдыхали все, и немного в сентябре. Так что действительно что-то интересное не делалось. Вывозили мусор, правили косяки. Готовились к укладке паркета и плитки.
В конце сентября привезли паркет. Я уже потирал ручки в надежде их применить, но не тут-то было. Вместо белого паркета привезли коричневый. Кто-то где-то здорово косякнул с названием цвета в документации, а нам о шифрации цветов не сказал. В общем, паркет пришлось вернуть и ждать уже правильный цвет. Привезли нужный цвет только в самом конце ноября.
Действительно оказался не тот цвет. Уверяли, что это косяк производства. Но точно можно утверждать, что менеджер указал не верный цвет в заказе.
В октябре у нас началась новая эпидемия, думаю все помнят, и нерабочие дни. Само собо в эти дни работать не получилось. Ну и нас тоже не обошло это всё стороной. Так что октябрь и половина ноября выпали на больничные.
Так же в августе узнали, что к нам хочет зайти жилинспекция. Добрые соседи яростно настучали, судя по материалам ещё в марте месяце (когда я ломал стены), а добралась до нас инспекция только в конце августа. Само собой, очень неприятное событие, особенно принимая во внимание, что уже было обращение в суд от инспекции с требованием пустить в квартиру, а в квартире построены куча несогласованных стен. Кое-что пришлось убрать, кое-что пришлось оперативно построить. В принципе, если какой-то дичи в квартире не сделано, а у нас ничего дерзкого сделано не было, то инспекция не докапывается. Главная проблема была в том, что совпали отпуска, эпидемия, болезни. В итоге инспектор пришёл только в ноябре, а в начале декабря получил ответ, что всё ок и можно жить дальше. А тут и паркет подвезли. В общем, к декабрю взялись за продолжение работ.
1. Положили плитку в коридоре и санузле. Конечно, не без проблем, но всё же
Немного напоминает карцер, но при хорошем освещении даже уютно.
2. Собрали почти до конца сантехнический шкаф. Осталось всё подсоединить.
3. Начали шпатлевать стены. Первым слоем уже прошли всю квартиру. Это не очень сложно, но долго. И жарко.
4. Заказали двери. Высокие двери только под заказ, ждать ещё около месяца. Издержки нестандартных дверей.
5. Собрали и подключили как положено щиток. Электричество по новому проводу подключал в распредкоробке на этаже электрик УК. Чуть не умер. Электрик. Что-то не так подключил, получил кз на свои плоскогубцы с цветомузыкой, вырубило весь дом, что-то в подвале загорелось, потом замкнуло на трансформаторе во дворе. Через день приезжали нормальные электрики чинить подвал и трансформатор. У меня проводка работает, ничего не замыкает.
Щиток собран и функционирует. Не хватает только реле для мастер-кнопки. Всё никак не могу купить, то реле нет, то денег.
6. Батареи греют неплохо. В -20 в большой комнате было хорошо, в детской знатно жарило. Когда много людей теплеет ещё сильнее. На кухне и без батареи комфортная температура
7. Ободрали декоративную стену. Осталось грунтовать, затереть швы, красить.
Положили плитку на балконе. Самый простой керамогранит из леруа.
Дальше по плану:
1. Проверить розетки (чтоб точно все где нужны были);
3. Класть паркет;
4. Покрасочные работы;
5. Натянуть потолок.
ГЭС своими руками. Видео со звуком!
Ссылку на аккаунт в ТикТок не прикладываю. Во-первых, видео скорее всего снимал другой человек. Во-вторых, у аккаунта запрет на "поделиться". Ну и я его немного подредактировал. В видео есть звук!
Генератор своими руками. Бензиновый 25кВт 220V AC + 400V DC. Часть 1 (Подбор компонентов)
Друзья, всем привет. Кто следит за нашим каналом тот знает, что практически весь год мы занимались созданием мощного электрического багги. И осенью были проведены первые боевые тесты. Если кому интересно, то можно почитать здесь Самодельный элетробагги.
Параллельно с багги мы начали второй проект. Это проект электрогенератора под названием Move&Move.
Какие у него основные задачи:
1. Работа в качестве аварийного генератора для загородного дома. Работа на переменном токе.
2. Работа в качестве зарядного устройства для электротранспорта с возможностью зарядки на ходу. Работа на постоянной токе.
2-3 раза в год практически у любого владельца электроавтомобиля есть необходимость дальних поездок. Очень удобно иметь такой генератор на подкате (прицепе) и поехать куда угодно не думая о зарядных станциях. Владельцам Tesla будет очень полезно при дальних поездках брать подобный генератор например в аренду. В отличии от обычных генераторов он позволит выдавать сразу постоянный ток, чтобы сильно ускорит зарядку.
3. Эксперименты с высоким напряжением порядка миллиона вольт в отдаленных ненаселенных местах. Катушка Тесла.
4. Приобретение опыта в разработке электрогенераторов высокой мощности.
Чтобы произвести электрический ток нам надо один тип энергии преобразовать в другой.
Основой послужил двигатель внутреннего сгорания HR12DE от Nissan. Он удовлетворял сразу нескольким критериям поиска. Так как в будущем планируется установка данного генератора сделанного своими руками на подкат, то двигатель должен был быть легким и компактным. При этом у него должно было быть небольшое потребление топлива во всем диапазоне оборотов. И на последок сам двигатель должен был быть с невысокой ценой до 20 тысяч рублей (на конец 2021 года).
Двигатель внутреннего сгорания Nissan HR12DE был выпущен в 2010 году компанией Nissan Motors. Имеет 3 цилиндра и 12 клапанов. Объем данного двигателя 1,2 литра. В поршневой системе, диаметр поршня составляет 78 миллиметров, а его рабочий ход составляет 83,6 миллиметра. Система впрыска топлива установлена Double Over Head Camshaft (DOHC). Такая система предопределяет собой установку двух распределительных валов в головке блока цилиндров (ГБЦ). Такие технологии изготовления двигателя, позволили достичь довольно сильное снижение шума и получить мощность 79 лошадиных сил, а так же крутящий момент 108 Нм. Двигатель имеет довольно легкий вес: 60 килограмм (вес голого двигателя).
Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 79 (58) / 6000
Расход топлива (смешанный режим) 6,1
Далее преобразование механической энергии в электрическую происходит путем вращения через маховик генератора из коробки электрической версии Nissan Note. Сам двигатель пришлось немного доработать, чтобы колокол коробки встал как надо. Причем в коробке установлено 2 электромотора. Один силовой и второй вспомогательный на 50 кВт (на фото справа). Вот вспомогательный нам и нужен. Силовой же будет демонтирован и положен на полку в ожидании своего часа.
На выходе генератор выдает 3 фазы переменного тока высокой частоты порядка 1 кГц в зависимости от оборотов на которые вышел ДВС.
Сам генератор встает в корпус коробки передач.
Далее переменное высокочастотное напряжение поступает на выпрямительный блок. В качестве выпрямительного модуля был использован IGBT модуль от Toyota Aqua мощностью до 50 кВт.
После чего выпрямленное напряжение поступает в DC-DC преобразователь также от Toyota Aqua мощностью 27 кВт.
Сам конвертор пришлось сильно переделать. На выходе мы имеем хорошо стабилизированное напряжение 400V DC. А те выходы, которые раньше использовались для подключения электромоторов теперь можно использовать для подключения нагрузки 220В 50 Гц.
Более подробную информацию о генераторе своими руками можно посмотреть на нашем канале в Youtube "Время инженеров"
Суицидальный Сергей live
Рабочие моменты. Сергей решил выпилиться в блоке питания замка.
Фото мое, чинить буду я, ящерка не моя.
О даче, пленочном теплом поле, конвекторах, газе и электричестве
Доброго времени, уважаемые Коллеги! Зима близко, и всем нам хочется тепла. Поделюсь личным опытом, как сделать на даче или в небольшом доме ТЕПЛО. Недорого и эффективно. Вводные: 1. Площадь дома, который можно отопить по предлагаемой методике, не должна быть больше 100 кв.м. 2. Дом должен быть хорошо утеплен. Это значит, что у нас на стенах должно быть не менее 100 мм минеральной ваты, пенопласта, пеноплэкса, и т.д. То есть метод годится для каркасных домов с толщиной утепления не менее 150 мм, домов из СИП-панелей, домов из бруса толщиной 200 мм и более. 3. Кирпичные, газобетонные и другие дома высокой капитальности не рассматриваем - там совсем другая физика и другие площади.
Постановка задачи: в доме должно быть ТЕПЛО когда мы в нем находимся (+24 градуса), и не должна замерзать вода (+5 градусов), когда мы уехали на несколько дней. Прогрев дома с +5 до +24 - в пределах двух часов.
Не вдаваясь в физику процесса (ответы на вопросы - в комментах) заявляем, что наилучший тепловой эффект дает комплекс "тёплый пол (70% мощности) + конвектор (30% мощности)".
Выбор отопителей: С конвекторами все понятно - они все одинаковые. С теплым полом тоже проблем нет - берем любой, у которого медные основные шины. Совершенно не надо брать дорогие марки - принцип действия у всех пленочных полов тоже одинаковый. Общая рекомендация - покупаем конвектор и теплый пол в ценовом сегменте +20% к самому дешевому. Для одноэтажного домика 60 кв.м. понадобится 30 кв.м. теплого пола 220 ватт/кв.м. и конвекторы мощностью 750 / 1500 (переключаемые) ватт по числу комнат.
Устройство теплого пола примитивно до безобразия. Посмотрим по шагам.
1. На более-менее ровный пол укладываем оргалит (он же ДВП 4 мм), проклеиваем стыки армированным скотчем. ГВОЗДЯМИ ПРИБИВАТЬ НЕЛЬЯ. Оргалит просто лежит на полу.
2. Укладываем пленку - основание блестящей стороной наверх.
3. Укладываем теплый пол. ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ НЕ БУДЕТ СТОЯТЬ МЕБЕЛЬ. Приклеиваем края скотчем.
4. Соединяем провода, подключаем терморегулятор - делаем все, что написано в инструкции. Кстати, как класть оргалит, подложку, сами ленты пола - в инструкции не написано :))
5. Раскладываем еще слой оргалита - гладкой стороной к теплому полу.
Ну в общем и готово :)) Осталось уложить финишное покрытие. Можно: ламинат, ковролин. Можно, но будет вонять: линолеум. Нельзя: плитку, камень, любое натуральное дерево, или вообще любое покрытие толще 8 мм.
Для эффективного поддержания температуры используем цифровой терморегулятор. Рекомендую взять самый дешевый со светодиодным цифровым индикатором. Марку не пишу, а то будет реклама:) Но гуглится легко. Терморегулятор ставится на уровне 1 метра от пола, выставляется на температуру +24. В результате ваша комната становится термостатом:)) По теплому полу очень приятно ходить. И лежать. Коты в восторге! Когда надо уехать из дома - переставляем регулятор на +5. И спокойно уезжаем.
Конечно, есть и недостатки. На теплый пол нельзя ставить мебель без ножек. Поэтому туда, где стоят шкафы, диваны, и т.д. пленочный пол не кладем. На теплый пол нельзя бросать вещи. Известны случаи возгорания пленочного теплого пола под оставленной на полу подушкой. Нельзя забивать в пол гвозди. Все сгорит. Совсем все. На этом недостатки заканчиваются.
А при чем тут газ? Все просто. Я поставил систему "теплый пол / конвекторы" как альтернативу газовому отоплению. Стоимость системы вместе с оргалитом, ковролином, терморегуляторами и потраченным в процессе установки портвейном на домик 60 кв.м. вышла 60 тыр в ценах весны прошлого года. Для сравнения - в нашем регионе подключить газ в садоводстве (с оборудованием и системой отопления) обходится не менее, чем в 600 тыр. Разница в 10 раз. По эксплуатационным расходам - в самый холодный месяц года за поддержание +5 в свое отсутствие и +24 в период нахождения на даче с пятницы по утро понедельника затраты составили 11 800 рублей. Мой добрый сосед в том же режиме пребывания заплатил за газ 2 980 рублей. За год у нас с ним цифры 38 400 и 12 900 соответственно.
А теперь посчитаем. Возьмем срок эксплуатации системы в 10 лет.
За 10 лет при электрической системе мы потратим 60 000 (стоимость системы) + 384 000 (стоимость электричества) = 444 000 рублей.
За 10 лет при газовой системе мы потратим 600 000 (стоимость системы) + 129 000 (стоимость газа) = 729 000 рублей.
Даже без учета инфляции, коэффициентов дисконтирования и т.п. потока экономического сознания, электрическая система получается изрядно дешевле. Не вдаваясь в подробности скажу, что реальный срок окупаемости газового отопления для домов до 100 кв.м. - не менее 20 лет. Кроме этого - электрическая система ПРИНЦИПИАЛЬНО проще газовой, весьма ремонтопригодна, не требует согласования и избавляет Вас от регулярных визитов представителей газоснабжающей организации.